Påsken byr på fullmåne og klar himmel over store deler av landet. Hvorfor ikke prøve å fange det hele på film?
Clik here to view.
Kan du ta bilder om natten, kan det være verdt å prøve seg på timelapse også. Her er månen i ferd med å gå opp over Førde, Sogn og Fjordane. Foto: Sindre Skrede
Har du mulighet til å sette en fast lukkertid, blenderåpning og ISO-hastighet på kameraet ditt, er det gode sjanser for å lage fine filmer av stjernehimmelen. Det er i tillegg fullmåne nå i påskeuken, som kan gjøre landskapet ekstra vakkert. Her er en timelapse, med utsikt over Førdefjorden, tatt natt mellom lørdag og søndag:
Ser du nøye etter får du med deg et par stjerneskudd, noen fly på vei til USA, samt noen biler på veiene.
Filmen er satt sammen av 1020 bilder. Bildene er tatt med ISO 1600, 15 sekunder lukkertid, blender 2.8 og en hvitbalanse på 3000 kelvin. Foran objektivet satt et polarisasjonsfilter som blender 2 stopp med lys. Det hadde strengt tatt ikke vært nødvendig, men det var det eneste filteret jeg hadde med meg, og uten det er ikke objektivet værtett.
Intervallet mellom hvert bilde er 30 sekunder, og kameraet tikket og gikk fra klokken 2208 lørdag til 0635 søndag.
15 sekunder er nok litt for kort lukkertid, og er ikke lenge nok til at stjernene beveger seg stort på hver eksponering. 30 sekunder hadde nok gitt en langt mer glidende og behagelig bevegelse. Se lenger ned i saken for et eksempel på en film hvor det ble brukt 30 sekunders lukkertid. Ulempen med lengre lukkertid er at man ofte går glipp av stjerneskuddene, siden de korte glimtene drukner i sort nattehimmel når lukkertiden er for lang.
Clik here to view.
Om natten gjelder det andre regler enn for bilder tatt om dagen.
Velg riktige innstillinger
Eirik skrev en fin artikkel om timelapse før påsken 2011, og hans timelapseprosjekter så som hele året i ett bilde eller hele 2010 på to minutter er vel verdt å kikke på. Prinsippene bak timelapsevideo er de samme i dag som i 2011, men kanskje er det enda flere som nå har mulighet til å eksperimentere med denne formen for film. De fleste actionkameraer har for eksempel mulighet for å ta bilder med et fast intervall, selv om det er usikkert om det blir noe tess om natten. Sikkert er det i alle fall at de fleste speilrefleks- og konsumentkameraer har fått langt bedre ytelse i dårlig lys, som åpner muligheten for vakre bilder av nattehimmelen.
En del av tipsene Eirik skrev, blir motsagt i denne artikkelen. Hverken det ene eller det andre er nødvendigvis rett, men om natten gjelder uansett litt andre regler enn om dagen.
For å få en god timelapse har jeg best erfaring med å ha halvparten så lang lukkertid som det er tid mellom hvert bilde. Det sørger for at bevegelsene i bildet viskes ut, slik at timelapsen ikke blir så hakkete. Hvis du for eksempel bruker 15 sekunder lukkertid, skal intervallet mellom hvert bilde være 30 sekunder. Bruker du 30 sekunder lukkertid skal intervallet være ett minutt. Dette er spesielt viktig om natten, da du ønsker å se stjernene bevege seg så jevnt som mulig.
Clik here to view.
God natt, Canon. Sees i morgen! Det kan være skummelt å forlate kameraet ute midt på natten, så du bør tenke deg om hvor du plasserer det hen. Foto: Sindre Skrede
Ikke alle kameraer har muligheten til å justere innstillingene vi har nevnt nedenfor, men justér i alle fall dem du har muligheten til å bestemme over.
Blenderåpningen stiller du inn for å få lukkertiden du ønsker. Har du et speilreflekskamera kan du unngå mye flimring og ulike eksponeringer mellom hvert bilde dersom du enten bruker vidåpen blender (altså så stor blender (lite tall) som mulig), eller ved å sette blenderen og vri objektivet litt i sporet. Da unngår du at kameraet mekanisk eller elektronisk trekker inn blenderen på hvert eneste bilde: selv om kameraet er nøyaktig, gir det en litt forskjellig eksponering hver gang, som kan gi deg en veldig flimrete film.
Selv bruker jeg et Canon-kamera, og omgår flimre-problemet ved annet enn vidåpen blender på følgende måte: hvis jeg for eksempel skal bruke blender 5.0, velger jeg det. Jeg trykker så inn “depth of field preview”-knappen, som gjør at kameraet trekker inn blenderen tilsvarende det jeg har valgt. Mens jeg holder inne denne knappen, vrir jeg objektivet et par grader mot klokken. Da mister kameraet kontakt med objektivet, og blenderen står fast på 5.0.
Clik here to view.
Slik ser utsikten ut om dagen. Foto: Sindre Skrede
Velger du samtidig en fast hvitbalanse og ISO-verdi blir filmen straks flimmerfri. Ulempen er at du er låst til én eksponering, så du får ikke med deg soloppgangen eller andre kraftige endringer i lyset.. Vil du ha med deg overgangen fra natt til dag kan det være hensiktsmessig å la kameraet justere eksponeringsverdien ved hjelp av for eksempel automatisk ISO eller blenderåpning. Her vil jeg anbefale å bruke auto ISO, heller enn lukkertid og blenderåpning. Blenderen bør låses, som nevnt ovenfor, og lukkertiden må være lang for å skape bevegelsesuskarpheten vi ønsker.
Det er også viktig å sette fokus til noe fast, manuelt, dersom du kan det. La gjerne kameraet fokusere på et objekt langt borte i horisonten først, og sett så manuell fokus dersom du har mulighet til det.
Batteritid
En utfordring for timelapse-fotografer er batteritiden, og spesielt nå som det er såpass kaldt. Standardbatteriet til et kamera holder ikke nødvendigvis ut i timene som skal til når det er kuldegrader. Det kan man løse ved hjelp av et dummybatteri og ekstern batteripakke. Noen kameraprodusenter tilbyr dette, men ellers må du lage deg en løsning selv. Til mitt 5D-kamera har jeg kjøpt et dummybatteri på ebay, og funnet en original batteripakke fra Canon med samme voltstyrke og egenskaper som originalbatteriet. Ved hjelp av en modifisert batterilader fôrer jeg kameraet med strøm i mange timer, også i kaldt vær.
Clik here to view.
Batteripakken til venstre har en kapasitet på nesten 7 Ah. Den originale batteripakken, i midten, har en kapasitet på 1,8 Ah. Ved hjelp av et dummybatteri i kameraet kan man koble til eksterne batteripakker. Foto: Sindre Skrede
Hadde jeg vært enda smartere (eller husket på alt da jeg pakket for påskeferie) hadde jeg hatt med en håndvarmer eller to, av den typen man kjøper i sportsbutikker. Disse reagerer med luft og holder batteripakken varm, slik at kameraet kan holde på enda flere timer.
NRKbetas anbefaling
Så langt det er mulig, kan du bruke disse innstillingene som utgangspunkt for en timelapse i natt:
Lukketid: 30 sekunder.
Blenderåpning: Så høy som mulig (for å unngå flimring).
ISO: Korrekt for ditt område, men ca 800/1000 kan være et greit utgangspunkt.
Hvitbalanse: Omtrent 3000 Kelvin gir et ganske blåaktig skjær, som kan være pent om natten. Kan du ikke sette antall Kelvin, kan du prøve deg med preset “innendørs” eller lignende. Har du et preset for “natt” kan du godt ta det i bruk.
Fokus: manuell, uendelig.
Prøv deg fram og ta et par testbilder før du setter i gang timeren på kameraet. For å sette sammen bildene i ettertid kan du bruke programmet MPEG streamclip, som Eirik fortalte om i forrige artikkel om timelapse. Det går ellers an å bruke Adobe After Effects.
Her er et annet eksempel på en timelapse tatt av stjernehimmelen:
Del gjerne dine timelapser i kommentarfeltet, eller fortell oss om dine tips og triks!
Clik here to view.
Clik here to view.
Clik here to view.
Clik here to view.
Clik here to view.